ДЖОВАННИ ВЕПХВАДЗЕ   

Как грунтовать холст?

Что касается моих бесед о холсте, так это скорее дружеские советы бедного художника ,который съел собаку на них и уже определяет качество холста на нюх(в буквальном смысле). Дорогие друзья, прежде чем перейти к беседе о собственно грунтовке, хочу напомнить, что я не имею задачу обучать моих коллег и переписывать методы и рецепты (общеизвестные),которые можно найти в любой учебной литературе. Я описываю свой способ грунтовки и делюсь своим личным опытом и наблюдениями (и несу моральную ответственность за сказанное), а также упоминаю о опыте (живописном) членов моей семьи и друзей, знакомых, коллег, которые также делились своими мыслями в интересующем нас вопросе.

Итак дорогие друзья , прежде чем выбрать холст определитесь со своим стилем в живописи, размером произведения ,условиями в которых будет писаться будущая работа и другими факторами.

Если работа маленьких размеров ,то лучше брать мелкозернистый холст (или парусину)

Если работа очень больших размеров то лучше брать крупнозернистый холст (т.н. репинский)

Этюды и быстрые работы аля прима лучше исполнять на мелкозернистых холстах с масляным грунтом (хотя он не совсем надежный, но Джованни его любит и скажет как им пользоваться ,чтобы краска в дальнейшем не осыпалась).

Длительные работы средних размеров лучше писать на среднезернистом холсте с клее-меловым грунтом. Об особенностях каждого грунта и о их приготовлении поговорим сейчас.

Прежде чем начать грунтовать холст, надо его выбрать. Выбор холста ,который является основой, очень важный вопрос, потому что если взята некачественная основа, она хорошо не загрунтуется и к тому же тип холста или другой ткани (парусины, рогожи, брезента, бязи и так далее)будет наряду с грунтом влиять на фактуру живописного слоя. Не советую брать много раз стиранный старый холст, холст с редкой вязкой, брезент, бязь, и другие сомнительные ткани. Хотя художники довольно часто используют и их.

Из холстов самый лучший из конопли(пеньковый),который к сожалению не достать. Очень хорош льяной. Не годится из джута и бязь. Джутовый непрочный , а бязь со временем гниет. (На сайте есть работа Бруно Вепхвадзе "Ностальгия", написанная на джутовой ткани. Красочный слой во многих местах потрескался из-за разрывов непрочной ткани и со временем потребует реставрацию в виде дубляжа). На бязи можно писать работы маленьких размеров, но нежелательно. Хотя должен сказать, что и бязь и парусина очень хорошо грунтуются и на них приятно писать.

Рогожа -ткань типа бязи, но намного плотнее. Все работы которые я писал на брезенте со временем растрескались ,(на сайте представлена моя работа "Мой двор . Зима" вся в трещинах) Холсты с редкой вязкой трудно грунтуются так как при грунтовке клей проходит на обратную сторону(а это недопустимо) и к тому же легко изнашиваются и рвутся кромки холста

Прежде чем собственно переходить к грунтовке холста (любого, для любой цели) ,необходимо холст проклеить. Проклейка служит для предотвращения просачивания грунта и масляной краски сквозь холст. В случае если холст (некачественный) и редкой вязки я советую нанести предварительно на него мастихином очень густой слой клея ПВА для того чтобы заполнить дырочки. Должен сказать, что такого холста лучше избегать (странно, что венецианские художники эпохи Возрождения иногда его употребляли).

К сожалению, наша (ваша) промышленность не выпускает холст специально для живописи. К примеру в Голландии 17 века специально для живописи производили холст. Мне к сожалению в последние годы встречается холст весьма редкой вязки. В любом случае я советую предварительно смазывать холст жидким клеем ПВА и при этом держать холст вертикально. (Я думаю что нет надобности говорить что холст обязательно должен быть натянут на подрамник, и для тех кто не знает таких элементарных вещей , предлагаю покупать загрунтованый холст уже натянутый на подрамник). После того как слой (тонкий) клея ПВА нанесен, надо дать холсту просохнуть, а затем пройтись по нему ,слегка ,наждачной бумагой( шкуркой).

После этого мы наносим тонкий слой клея,  например 20% желатин (лучший фото желатин, можно технический и даже пищевой) или какой-нибудь другой (столярный,костный).

Рыбий клей очень хорош, но употреблять его на проклейку жалко. (я думаю никому не придет в голову употребить для этой цели эпоксидныйклей, БФ-2 или суперцемент). Гранулы клея кладутся в посуду (миску) и заливаются водой. Оставить клей размягчаться часика 3-4. Затем поставить на огонь(умеренный) и покручивая палочкой дождаться пока весь клей растворится в воде. Потом добавить столовую ложку меда (чтобы проклейка была эластичной) . Дождаться пока клей остынет и когда он примет вид студня можно широкой кистью (флейцом) нанести его на холст. Излишки клея убрать металлической линейкой. Некоторые художники вместо меда вводят в клей льяное (подсолнечное или касторовое )масло или глицерин. Я лично предпочитаю мед, а не масло (с детства любил мед и ненавидел масло). После этой процедуры дайте просохнуть холсту (24часа) после чего снова прошкурьте.

Некоторые художники в желатинный клей добавляют клей ПВА, который более эластичен, хотя сравнительно недавно применяется в живописи и недостаточно изучен. Есть такие художники, которые при проклейке ограничиваются клеем ПВА. Но я люблю желатин или хороший столярный клей (который, к сожалению, воняет). Проклейку я делаю двухслойную, хотя многие уважаемые художники ограничивались одним слоем. Казеиновый клей так любимый многими художниками не применяю (хотя молочные продукты люблю.

Запомните главное КЛЕЙ НЕ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ НА ОБРАТНУЮ СТОРОНУ ХОЛСТА, от этого зависит качество грунта.

Когда грунтую, то больше считаюсь с собственным опытом. В большинстве учебников написано что проклейку надо делать теплым клеем. Внимание! Первый слой проклейки ни в коем случае нельзя наносить теплым клеем, потому что теплый клей жидок и проходит через поры на обратную сторону холста. Во всех учебниках сказано о недопустимости этого. А как? Если тут же предлагают теплый клей. В таком виде его можно применить лишь при очень плотных ,крупнозернистых холстах (репинских) и при повторной проклейке.

Если клей просочится на обратную сторону ,считайте что вы загрунтовали холст неудачно со всеми вытекающими последствиями. Я не могу вам посоветовать антисептики типа фенола (где вы будете их доставать) и эмульгатор ОП-7 (легче найти агента 007). Когда процесс сложный и связан с доставанием всяких странных компонентов у пользователя пропадет всякое желание самому грунтовать холст, и он побежит и купит загрунтованный, чтобы не морочить себе голову. Со своей стороны советую обратиться к учебнику Киплика.

Мы уже много сказали о грунтах, но я хочу пару слов сказать о так называемом масляном грунте, который пользовался огромной популярностью в конце 19 века. Затем от него почему то отказались . Причина была в том что многие работы (известных художников )попортились. Красочный слой плохо сцеплялся с маслянным грунтом и со временем отпадал. Как мы знаем последним слоем масляного грунта служил слой масляных свинцовых белил( они более укрывисты) и при том его хорошо просушивали. Писать на таких грунтах было весьма приятно, но за приятное надо платить. Вот художники и поплатились. Масляный грунт подвергся критике и от него отказались (что считаю незаслуженным).

Я уже заметил, что стоит подвергнуть небольшой критике какого-нибудь ушедшего классика за технологическую ошибку, как тут же на тебя набросятся его защитники. По их мнению все что и как делал их кумир не может подвергаться критике. Спросите у реставраторов ,что они думают по этому поводу. Ведь очень часто замечательные художники ленятся заниматься грунтовкой (экономят время и энергию) забывая, что грунт это фундамент будущего произведения. Так вот масляный грунт замечательный,только надо уметь им пользоваться. Подумайте сами, когда вы пишите по записанному вы же заботитесь о том, чтобы верхний слой хорошо бы держался и со временем не отслаивался. И так с каждым последующим слоем (при многослойной живописи). А масляный грунт не что иное, как слой масляной краски хорошо просушенный. И поэтому приступая к работе по нему надо принять те же "меры безопасности" как и в случае письма по записанному слою высохшей масляной краски. А кто сказал что краска не отслоится со временем с фабричного эмульсионного холста или других готовых ,что продаются и о способе приготовления которого художник ,покупающий его, ничего не знает? Единственный грунт который не требует предварительной обработки перед нанесением красочного слоя ,это клее-меловой. Но это не значит ,что он лучше остальных.

Рецепт грунта ,который я рекомендовал  выше,предназначается исключительно для фундаментальных долгосрочных работ. Особенность его то что он тянет, и пригоден для многослойной живописи. При этом слой краски хорошо держится на грунте. При работе над этюдом на пленэре предыдущий грунт не годится ,так как не дает возможности быстро вести процесс живописи, что при работе на пленэре необходимо. Для работы на пленэре и краткосрочных этюдов идеальным является масляный грунт. Не случайно ,что лучшие пейзажи как в русской так и в зарубежной живописи были созданы во второй половине 19 века, когда был "в моде" масляный грунт. Рецепты масляного грунта можно найти в любой книжке по технологии. Главное чтобы со временем красочный слой не отслаивался и не спадал с грунта. Что касается моего грунта для этюдов, то его готовят следующим образом. Проклейка как обычно (я ее описал уже ,когда говорил о грунтовке) . В грунт для этюдов и работе на пленэре я не кладу мела и основу грунта составляют порошковые белила (лучше свинцовые, но и титановые и цинковые дают неплохой результат). После двух слоев грунта я покрываю поверхность холста прозрачной масляной краской (в зависимости от задачи выбираю цвет имприматуры). Если собираюсь писать зеленый летний пейзаж то покрываю коричневато красной краской (напр. сиеной жженной), если это осенний этюд в желтовато красноватых тонах то покрываю сероватым тоном(напр. умброй грузинской или смесью ультрамарина с черной). Помазав жидко краску, разведенную в масле, начинаю ладонью размазывать по всей поверхности холста.(при этом каждый раз чищу ладонь)

 Когда мажешь кистью, ее волосы часто проскальзывают по поверхности зерен текстуры холста и краска не попадает в поры, а  при протирании ладонью во-первых краска достигаег пор, а во-вторых ладонью же убирается излишек краски и поэтому ладонь нужно тряпкой очищать перед тем как пройтись по холсту в очередной раз. И еще ладонью краска наносится более равномерно и прозрачней. Многие художники прошлого использовали ладонь или подушку большого пальца для снятия излишней краски при лессировках.(Помню, у моего дедушки большой палец правой руки всегда был "испачкан" краской, хотя он работал очень чисто).

Слой масляной краски должен быть прозрачным. После того как краска высохнет, можно писать. Кисть будет легко ходить по поверхности, и краска будет хорошо ложиться . Работа не будет жухнуть и живопись получится приятной и звучной. Только помните ,что нельзя слишком долго оставлять такой холст неписанным и пересушенным. Он может очень высохнуть и покрыться пылью и тогда ваш красочный слой со временем может отслаиваться .

Хочу сказать пару слов о готовом грунтованном холсте, что имелся и имеется в продаже. Я не против его использования. Но он бывает разного качества. Раньше продавался советский 11-ти рублевый (считался лучшим ,цена за метр 10руб.80коп. ширина 220см.) Так вот если по причине неакуратного хранения у него образовались складки в виде тонких полосок (разлом грунта из за недостаточной эластичности) ,этот дефект практически невозможно было исправить, и сколько бы вы его не мочили (что весьма нежелательно) полоски не исчезали.

 Когда мне попадается подобный старый загрунтованный холст весь в "морщинках", я его спокойно натягиваю, затем смазываю грунтованную поверхность жидким клеем ПВА и когда холст немного обвиснет от влажности, дотягиваю его. Полоски и морщины пропадают. Нельзя начинать писать на холсте у которого подобный деффект, потому что после нанесения красочного слоя деффект уже невозможно будет убрать (без серьезного реставратора). И еще когда советские холсты мокли (некоторые художники их мочили чтобы лучше натянуть) в момент натяжки из под пальцев сходил намокший грунт и обнажалась мокрая ткань холста,что портило художнику настроение. Вот зарубежные холсты имеют в сравнении с нашими то преимущество, что при изгибе не оставляют полос и трещин, легко выправляются при надавливаниях с обратной стороны (из за плохого обращения) путем смачивания с обратной стороны. И намокнув грунт с них не сходит. Зато если такие холсты слегка намокнут и если при этом на них есть живопись, то краски легко отпадают при слабом прикосновении к ним и под ними остается чистый грунт. Это удобно если захотите убрать неудачную работу и вновь использовать холст. Так сказать "холст многоразового использования" . Вот по этим причинам я вынужден сам грунтовать холст, что доставляет мне удовольствие и что выгодно с экономической точки зрения. И к тому же я могу варьировать грунт исходя из моей задачи.

Совет мой: побольше читайте (книги по технологии), но не всегда им доверяйте. Часто их пишут (или переписывают) те ,которые сами ничего не грунтовали.

Copyright PostKlau © 2016